中世纪铠甲Derby、YEEZY GAP、Crocs，再到近期以越野轮带为灵感的Defender以及传发的adidas Originals Triple S联名谍照。最近，这些众多不断在社群上重复出现的单品皆围绕在一个奢侈老牌：Balenciaga。
也许各位仍对Balenciaga精致优雅的品牌状态保留既定印象，不过在Vetements创始人Demna Gvasalia掌舵后，除了开篇所提及的品项，过往数不尽的夸张服装比例和创造审美的流行对话，通通得益于他的引导下使品牌能再开话题疆界，并更受到时下青年的无比青睐。
从现下发展来看，将时尚品牌称为具有「颠覆性」似乎很陈腔滥调。因为随着Balenciaga努力引领潮流的「所作所为」早已成功领先于其他传统类型的品牌基调。虽然Balenciaga过去从来没有像现任执掌者的领导更具争议，但Demna Gvasalia与致力打破传统界线的创始人Cristobal Balenciaga的「直觉精神」在某种程度而言简直不谋而合。此番COOL潮流社论便来浅谈其要点。
Balenciaga不是为了与众不同而与众不同
品牌创始人Cristobal Balenciaga一开始在家乡西班牙Madrid和Barcelona开设ElSA精品店铺。而在逃离西班牙内战后，他于1937年在巴黎创立今日广为人知的Balenciaga奠定品牌高级订制设计的上流社会印象，并亦是「晚礼服之王」Oscar de la Renta和「优雅代名词」Hubert de Givenchy昔日导师。
比起当时强调身体线条的不同，Cristobal Balenciaga反倒对于穿着形式有着不同见解，将Balloon Jacket、Cocoon Coat进行创新掩盖身形不过度强调，直接与Christian Dior高度女性化特征的“New Look”发生对撞。虽然这些独特大胆的轮廓结构与当时注重简约美感的社会状态背道而驰，不过其造诣和设计视野却赢得Christian Dior尊重表示道：「我们所有人的大师」称其难以撼动的设计实力。
而于1968年Cristobal Balenciaga发布最后高订系列，并于1972年创始人与世长辞在时尚领域发生严重巨变随后。沉寂些时接连通过Nicolas Ghesquiere遵循传统的华丽变造、Demna Gvasalia在看似日常物件中寻找「美」的洞察力，终于让Balenciaga再度成为家喻户晓的品牌，重新成为引领潮流的风向标。
Cristobal Balenciaga坚持按自己的方式做事，并「不是为了与众不同而与众不同」，相反，他用独特视角来改变时下大众对穿衣的统一期望，现在回想来看，这除了是Cristobal Balenciaga让Balenciaga至今如此受到尊敬的核心原因之外，这份致力打破传统的「精神遗产」也能从Nicolas Ghesquiere到Demna Gvasalia的作品中找到不同于传统精英主权的特别思路。
Demna Gvasalia不致力于金字塔顶端
在设计与话题间向下渗透
1981年Demna Gvasalia出生于前苏联Gélǔjíyà洲，与Cristobal Balenciaga同样都成逃离过家乡的冲突。这位璀璨之星的时尚教育来自安特卫普皇家美术学院，并在Maison Martin Margiela（Maison Margiela）、Marc Jacobs、Louis Vitton等奢侈老牌时装屋领导带队。
但要细说这份「梦幻履历」恐怕太过拢长，事实上Demna Gvasalia在Maison Margiela的时光似乎才是最值得提及的一环，因为这是其塑造Vetements最不可或缺的一步。过去在Demna Gvasalia的引导下，Vetements便是以Maison Margiela把现有服装重新改变和充满对社会实验的能力中汲取灵感，将Champion帽衫、Levi’s牛仔裤、Alpha飞行外套加以夸饰变造为概念性单品的设计泉源，相比于传统服装套件，Demna Gvasalia从而打造出引起消费共鸣的审美体系。「现在更多的是关于单品，以及想要拥有或想配戴的人」－Demna Gvasalia
当然，Demna Gvasalia的作法并非仅如同Maison Margiela对时尚规范的颠覆回声，这同时也是他在其接掌Balenciaga打造单品的创造指南，而现在的Balenciaga的作品中事实上也能隐约窥见Demna Gvasalia沿用Martin Margiela生前对体积与不同比例的喜爱。
值得一提的是，2016秋冬季推出的首个Balenciaga系列，宽大羽绒服、滑雪夹克引起的Oversize的趋势，是Demna Gvasalia在Balenciaga于2018秋冬秀场上继续使用主题，不故调重弹的堆叠层次，也可以说承继了Cristobal Balenciaga反其道的时装印象。
不过Demna Gvasalia在时装领域的特别思路，也不仅体现于其职掌老牌服装上的核心造诣，2017年由3个大底黏合而成的Triple-S，尽管开始广泛流行前总是被批评老气，但亦巩固了「Chunky Shoes」这类的单词成为台面搜词，直至今依然是个流行趋势。
虽然有些人可能会将这些单品视为不该存于Balenciaga的古怪设计，但要知道，回想Demna Gvasalia于Maison Margiela的时间经历，Triple-S双曲线的造型策略也似乎能与Balenciaga的传统「有机结合」。因为已故设计师Martin Margiela的标志性美学也包括强化体积来塑造服装轮廓，来探讨剥离着用的结构结果。只是现在，Demna Gvasalia不再致力于金字塔顶端面向上流，更多是在设计与话题间向下渗透。
既然说到面向大众的产品，Balenciaga在Demna Gvasalia领导下最注目的文化时刻也必须提及2017年以IKEA用作灵感的FRAKTA包，将$0.99美元的单品变成了零售价为$2,145美元的皮革手提包。虽然评判两极，但当媒体还在议论纷纷时也早已全数售罄，让Balenciaga再登为最炙手可热的话题奢侈品牌。这样非常规方式，放在Balenciaga之前的Crocs厚底胶鞋同样亦然。正如纽约时报Vanessa Friedman所言：「一些网站甚至在单品到货前就卖光了。」
另外，虽然说新奢侈品或许最好被定义为通过「精心策划并难以获得的产品」去塑造出个人主义（无论是稀缺或是价格）。但记得Demna Gvasalia在2015年接受WWD采访时用“It Bag”举的例子：「我感觉今天人们更为注重个人（独特），希望与旁人与众不同」来看，他更能掌握「个性化」着装趋势。就像是Triple-S尽管价格高得令人望尘莫及，但它既成为时尚人士的独特象征，也是真正意义上的“It Bag”。
结：
说到底，尽管你对Balenciaga的设计或价格抱持反面态度，但通过Demna Gvasalia的领导下，不可否认，他已经做到让你一眼认出这是出自谁手，也正如这种「叛逆」表现让Balenciaga从中脱颖而出，同时让大众们求知若渴。
所以，无论是上世纪经常光顾Balenciaga工作坊的女性，还是到现在穿经手Demna Gvasalia的任一单品的人们，就算你未曾入手过，但不可抹灭的事实是Balenciaga到现在一直都知道如何打造趋之若鹜的单品，并会继续打破传统常规的时装风格。
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